Новости
Дренажный насос
Дренажный насос предназначен для откачивания загрязненной воды и жидкостей из затопленных подвалов, котлованов, колодцев, бочек для полива, бассейнов и других резервуаров; для прочистки скважин. Этот агрегат будет полезен на загородном участке.
Для осушения выгребных ям и прочистки канализации используют фекальные насосы. Отличие фекальных от дренажных заключается в размере пропускаемых частиц (первый тип может перекачивать воду с твердыми вкраплениями диаметром 35 мм (в среднем), а второй – около 5 мм) и мощности двигателя (фекальные более производительные из-за большей вязкости перекачиваемой жидкости). Поэтому в вопросе, какой купить дренажный насос, нужно следовать принципу, для перекачивания каких жидкостей он предназначен.
Температура перекачиваемой насосом воды не должна превышать 40 0С. Использовать дренажный насос для горячей воды нельзя, как правило, для таких температур лучше выбрать промышленный агрегат, который справится с этой задачей без вреда для внутренних систем.
Любой дренажный насос состоит из нескольких частей: насосного узла и двигателя, облаченных в корпус из прочного материала. Мотор приводится в движение электричеством, после вращение передается валу с лопастями. Внутри насосного узла создается разряженный воздух, благодаря которому через отверстия внизу втягивается жидкость. Вращающиеся лопасти создают центробежную силу, которая прогоняет воду через нагнетатель и через шланг выталкивает ее наружу. Специальная решетка не пропускает крупные твердые частицы через насос.
В некоторых моделях предусмотрен поплавковый выключатель, который определяет уровень воды. При критически низком уровне насос выключается, а при достаточном количестве воды агрегат снова включается в работу.
Перчатки со специальными наконечниками для посадок, рыхления почвы и окучивания
Большинство работ на участке связано непосредственно с землей — сажать, рыхлить, пропалывать и делать многое другое, как правило, приходится прямо руками. Для этого у любого садовода-огородника имеются специальные перчатки, которые помогают защитить руки от повреждений и сохранить их здоровыми и ухоженными. Изготовлены такие перчатки обычно из плотных прорезиненных материалов.
А вот разработчики Сarden Сenie Gloves пошли дальше и выпустили довольно необычное изделие. Созданные ими перчатки не только защищают руки, но и помогают заниматься посадкой, рыхлением почвы, окучиванием и производить другие операции так, как будто вы делаете это при помощи садового инвентаря. Суть в том, что одна из пары перчаток, а точнее, правая имеет на концах пальцев заостренные пластиковые наконечники, напоминающие когти. Именно благодаря им можно, используя только собственные руки, подготовить лунки для посадки растений, сгрести мусор, разровнять мульчу и т. п. Таким образом, перчатка способна заменить собой маленькие грабли, тяпку, лопатку.
Сarden Сenie Gloves изготовлены из эластичного материала, в составе которого есть латекс, поэтому они хорошо пропускают воздух, сохраняют чувствительность кожи рук, отлично растягиваются, что делает их размер универсальным. Плотность материала позволяет работать с колючими растениями, надежно предохраняя руки от порезов и царапин, а кроме этого, влага, грязь и «химия», содержащаяся в средствах от вредителей и удобрениях, не проникает внутрь изделий.
Разумеется, при помощи таких перчаток нельзя обиходить весь участок, но их удобно использовать при работах на небольших грядках, клумбах, в вазонах и теплицах.
Чтобы очистить Сarden Сenie Gloves, достаточно ополоснуть их под струей воды.
Цифровая аккумуляторная рулетка со сменными лентами, двумя дисплеями и лазерным лучом
Новый гибридный измерительный инструмент Reekon T1 Tomahawk — настоящий мультитул в мире рулеток, обеспечивающий быстрые, точные и простые измерения с помощью надежной цифровой измерительной технологии.
Новинка комплектуется вполне традиционной измерительной лентой длиной 7,6 м, однако при покупке будущий владелец может выбрать вариант с метрическими или дюймовыми шкалами.
На корпусе рулетки есть два OLED-дисплея. Расположенный вверху, отображает показания измерений в реальном времени, а боковой показывает уже сохраненные с помощью специальной кнопки значения. Кроме того, в конструкции новинки предусмотрен зеленый лазер для быстрой маркировки, а также встроенный держатель для ручки или карандаша, с помощью которых можно тут же сделать разметку.
Рулетка позволяет выполнять внешние и внутренние измерения с точностью до 0,5 мм.
Все производимые устройством замеры можно хранить и передавать через специально разработанное приложение iOS/Android на смартфоне или планшете, подключенном к рулетке по Bluetooth.
Работает новинка от съемного литиевого аккумулятора, который заряжается через порт USB Type-C. Полного заряда батареи хватает на более чем 15 часов использования инструмента.
Рулетка весит 767 г и имеет корпус из стеклонаполненного нейлона, заключенный в ударопрочные полиуретановые ребра, поэтому выдерживает падение с высоты 1 м на твердую поверхность.
Как выбрать сварочную маску
Правильный подбор средств индивидуальной защиты СИЗ-залог вашего здоровья и долгих лет работы со сварочным оборудованием. Во время работ со сваркой самое главное - защитить глаза.
Для этого есть 2 типа защиты: сварочная маска и сварочный щиток. Сварочная маска защищает лицо и глаза от жесткого излучения сварочной дуги, а также от воздействия ультрафиолета.
Большинство современных масок сделаны из жаростойкого пластика, однако до сих пор есть из электрокартона и фибры. Из-за постоянного воздействия на стекло маски брызгами от сварочных работ, оно достаточно быстро приходит в негодность. Поэтому сейчас практически все современные маски поставляются с прозрачными пластиковыми или стеклянными защитными пластинами.
Сам защитный фильтр состоит из:
- покрывного стекла;
- затемненного стекла;
- подложки;
- оргстекла (в зависимости от комплектации).
Существует несколько видов сварочных масок:
- классическая;
- под Хамелеон (затемняется сама при возникновении искры);
- кожаная маска (для работы в ограниченном пространстве);
- с поднимающимся светофильтром.
Второй вариант защиты глаз - сварочный щиток. Однако, его приходится держать в руке, и это является существенным минусом, ведь вторая рука занята сварочной горелкой, и получается, уже невозможно поправить деталь, чтобы скорректировать направление сварочного шва.
Сварочная же маска крепится непосредственно на голову сварщика. Она регулируется так, чтобы сама опускалась на лицо от кивка головой. При этом маску придется поднимать, чтобы осмотреть свариваемые заготовки.
Маски типа Хамелеон
Выбрать правильную маску очень важно для проведения комфортных и безопасных сварочных работ.
Самым популярным типом сварочной маски как среди новичков, так и среди профессионалов, считается маска Хамелеон.
Что ее отличает от других?
Весь секрет в автоматическом светофильтре. Именно этот компонент делает ее такой эффективной.
Принцип работы
Как только происходит розжиг сварочной дуги, проходит не более 0,00005 секунды до момента, как светофильтр автоматически затемняется. Это очень высокая скорость, что для человеческого глаза покажется, что все произошло мгновенно. Благодаря высокой скорости срабатывания глаз защищается от вспышки.
В структуре светофильтра находятся 2-3 или более жидкокристаллических слоя (LCD), которые с началом процесса, смещаются друг относительно друга и таким образом блокируется часть света.
В сварочных масках Хамелеон степень затемнения регулируется - в основном это 9-13 DIN. На нее влияют температура электрода и раскаленного металла.
По окончании сварочных работ происходит небольшая задержка открытия, которая настраивается на самой маске.
Настройка маски
Есть два варианта расположения рукояток регулировки:
Снаружи слева на маске.
Непосредственно внутри на фильтре.
Внутренняя регулировка удобна при работе в замкнутом пространстве. Расположение внешней регулировки на фильтре подходит для тех, кто работает в основном на улице, для удобства настройки степени затемнения.
Работа маски
Маски для сварки Хамелеон могут работать как на литиевых батареях, так и на солнечных. Есть модели, в которых совмещены оба этих варианта. В масках профессионального сегмента литиевую батарею можно заменить. В дешевых масках производители впаивают литиевые батареи прямо в светофильтр, что предполагает замену светофильтра.
На что обратить внимание при выборе
Когда вы уже определились, какой тип маски вам ближе, настало время подобрать ее по основным параметрам. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать сварочную маску Хамелеон. Сделайте акцент на следующие важные детали:
Сертификаты
Сертификат ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» должен поставляться на каждую маску.Есть несколько видов сертификатов: CE, DI, DIN plus.
Оптический класс светофильтра
Влияет на цену и скорость утомления глаз. Обозначается цифрами через дробь, например, 2/2/1/2.
- первая цифра - коэффициент прозрачности;
- вторая - рассеивание излучения;
- третья - степень однородности затемнения.
Самое оптимальное, если первые три цифры единицы.
Первичная интенсивность затемнения светофильтра и уровень защиты
Видимость будет лучше, если в нерабочем состоянии светофильтр достаточно светлый. В независимости от срабатывания светофильтра степень защиты от вредного излучения должна быть от 9DIN и выше.
Диапазон и плавность регулировки затемнения
В идеале нужно иметь два диапазона степени затемнения: 5-9DIN и 9-13DIN (чаще всего встречается 9-13DIN). Диапазон 5-9DIN используется для сварки на малых токах, которые характерны для TIG-сварки. Регулировка затемнения должна быть плавной.
Регулировка чувствительности срабатывания (защита от светового излучения)
Должна быть так же мягкой. При грубой регулировке светофильтр будет либо мерцать от бликов, либо не сработает. Регулировка времени задержки открытия по окончанию сварочных работ.
В конце сварки остается свечение раскаленного металла, поэтому необходима задержка при возврате светофильтра в исходное состояние.
Время срабатывания светофильтра
Это значение не должно превышать 1 миллисекунды. В холодное время этот показатель может быть увеличен.
Размер видимой области
Учитывайте, что чем больше этот размер, тем более хрупким будет сам светофильтр.
Тип сварки
Если маска Хамелеон показала высокие результаты при работе с TIG-сваркой, то и при других видах сварки она будет работать не хуже.
Климатические условия
Способ проверить маску – проверка чувствительности светофильтра в холодную погоду. Если светофильтр маски хорошо срабатывает в минус 20 градусов, это означает, что маску уверенно можно использовать во всех остальных условиях. Маска типа Хамелеон чаще всего выдерживает температуру до минус 10 градусов.
Возможность самостоятельно заменить разряженные элементы питания
Габаритные размеры маски
Размеры, вес, форма должны подходить персонально. Поэтому надо потратить время, чтобы выбрать подходящую маску.
Производители масок для сварки и фильтров
Какой фирмы маски Хамелеон лучше выбрать и что могут предложить компании - производители? Самые известные изготовители сварочных масок, имеющие требуемые сертификаты соответствия:
Сварог (Россия)
Известный российский производитель сварочного оборудования. Маски их производства позволяют ручную менять светофильтр, есть автоматическое затемнение, а также устройство, которое подает воздух.
FoxWeld (Италия)
У этого производителя собраны все лучшие качества европейских фирм. Их сварочные маски не проводят ток и имеют двойное питание: сменные батареи и солнечную панель под защитным стеклом.
ESAB (Швеция)
У масок ESAB оголовья считаются наиболее удобными. А светофильтры ADF в их масках обеспечивают максимально естественную передачу цвета.
Советы по выбору сварочной маски Хамелеон
Спрашивайте документацию, которая должна идти на сварочную маску. Изделие с отсутствующими документами не следует приобретать.
Характеристики:
- которые надо проверить в документации:
- уровень сертификации светофильтра;
- оптический класс;
- гарантийный срок;
- страна-производитель.
Подбирайте маску с малым весом и приемлемыми габаритами.
Естественно, наголовник должен регулироваться, угол наклона сварочной маски, а также глубина посадки. В идеале выбрать маску с возможностью изменения расстояния от глаз до светофильтра.
Выбирайте маску с задержкой открытия. В конце сварки дуга прекращает гореть и металл еще сильно раскален. Как раз на тот промежуток времени нужно еще защитить глаза.
Уточните наличие расходных материалов и дополнительных светофильтров к выбранной маске.
Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты
Власти собираются ужесточить контроль за передвижениями снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. Минсельхоз разработал перечень неисправностей, на основании которого Гостехнадзор сможет «запрещать эксплуатацию» упомянутых средств передвижения. Новая процедура будет применяться при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии номерного знака. Какими именно последствиями чреват запрет для владельцев, пока неясно — Минсельхоз оставляет этот вопрос на усмотрение региональных властей. Подмосковные власти, к примеру, не исключают установку блокираторов, «опечатывание» и даже эвакуацию неисправной и небезопасной техники.
Минсельхоз разработал проект постановления правительства с «перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники». Проект находится на рассмотрении в подкомиссии правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Разработка нового перечня предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», который вступает в силу в июле 2022 года.
Подготовка снегохода к новому сезону. Пять основных проверок
Некоторые дилеры полагают за обязанность поддерживать форму в межсезонье. Они готовы участвовать в любой подходящей гонке, в любых испытаниях или просто бесконечно перебирать свой снегоход. Да и мы проводим короткие месяцы межсезонья в подготовке к новому зимнему сезону.
Чтобы надлежащим образом подготовить снегоход к выходу на трассу, следует выполнить 5 основных проверок. У каждого снегохода имеются свои неповторимые особенности и проблемные точки. Так как каждый снегоход уникален, то мы рассмотрим только основные вопросы обслуживания.
То, как эксплуатировался ваш снегоход накануне постановки на хранение, может оказать влияние на содержание подготовительных работ.
Давайте рассмотрим все по порядку.
Топливная система
Состояние топливной системы имеет исключительную важность. Кровеносная система вашего двигателя должна всегда быть в надежном состоянии. Небрежное отношение к топливной системе может привести к самым печальным последствиям.
Для начала, задайте себе один вопрос: все ли я сделал для того, чтобы правильно подготовить свой снегоход к хранению в летний период? Если ответ на вопрос будет "Нет", то это значит, что вы сами себе создали много дополнительной работы, которой можно было бы избежать, если бы подготовка была выполнена надлежащим образом. В данном случае мы не хотели бы углубляться в процедуру подготовки к хранению снегохода в межсезонье, поскольку это будет темой нашей следующей статьи.
Если вы просто загнали свой снегоход в гараж и оставили его там отстаиваться на все лето, то карбюратор (если таковой имеется) потребуется снять. Это важно. Избежать этого не удастся. Следует снять его и осмотреть. В результате осмотра следует обнаружить следы окислов отложений. Все детали карбюратора следует очистить специальным составом и сменить форсунки. Смолистые отложения на стенках узлов карбюратора могут перекрыть ток топлива. Осмотрите все протоки и иглы форсунок на предмет наличия загрязнений и смолистых отложений. Проверьте свободный ход клапанов - эта проблема широко распространена. Обязательно проверьте работоспособность поплавка карбюратора, немного притопив его в бензин. Если из поплавка начнут выходить пузырьки воздуха, смените поплавок. Проверьте правильность настройки дозатора карбюратора. Даже лучшие из нас забудут, как был настроен карбюратор в прошлом сезоне.
Следует убедиться в том, что при наличии установленных нескольких карбюраторах, все они работают совершенно синхронно - чтобы клапана открывались полностью в один и тот же миг. Очистить все детали карбюратора и собрать его снова. Но пока что, не устанавливать его на место.
Пришла пора заняться проверкой сборки воздушного фильтра. Мышей невероятно привлекает воздушный фильтр снегохода. Мыши обожают устраивать гнезда в хитросплетениях воздуховодов, прочищая себе пути входа и выхода. Возьмите хороший фонарь и тщательно все осмотрите. Недоступные взору участки конструкции можно обследовать пальцами. Разумеется, следует тщательно осмотреть состояние воздушного фильтра - нет ли трещин и подсосов или утечек воздуха. Проверьте надежность крепления карбюратора в месте соединения его с цилиндром, т.к. трещины крепления могут привести к утечкам воздуха.
Проверьте систему впрыска масла - нет ли пережимов или просто повреждений трубопровода, а также проверьте тяги - надежна ли их заделка. Смените масляный фильтр (если имеется) и осушите систему.
Слейте все оставшееся топливо из бака. Смените топливный фильтр или полностью его переберите. Дважды перепроверьте правильность установки и сборки узлов и деталей.
Шасси
Сцепление - одна из наиважнейших систем любого снегохода. Чтобы все компоненты системы служили долго и надежно, им нужны регулярный осмотр и надлежащее обслуживание. В случае возникновения подозрений в работоспособности любого компонента системы сцепления, следует обратиться к дилеру изготовителя снегохода для получения точных консультаций или чтобы Ваш снегоход получил наилучшее техническое обслуживание.
Обязательно следует продуть сцепление сжатым воздухом (сухим, без масла). Оба блока сцепления следует осмотреть на наличие трещин или иных повреждений. Если вам доводилось видеть машину, потерявшую управление, то вы поймете, насколько опасна неисправность сцепления. Так что своевременный осмотр может предупредить возникновение аварийной ситуации. Любые детали, имеющие следы износа или повреждений должны быть сразу же заменены.
Снимите грузики и их крепления с первичного диска сцепления. Тщательно осмотрите все вращающиеся детали - нет ли на них притертостей или нагара. Повращайте нажимной диск, чтобы проверить, насколько туго затянуто крепление. Найдите "канавки", проточенные по окружности нажимного диска: если они появились - значит, диск испорчен. Проверить зазор между всеми дисками системы сцепления. Значения зазора должны быть менее 0,25 мм. Осмотрите состояние прижимной пружины и фасонной гайки. В случае необходимости - смазать или заменить.
Снять вторичный диск сцепления. И осмотреть все вращающиеся детали - нет ли на них притертостей или нагара. Осмотрите прижимную пружину и ведомый диск - нет ли на них трещин и нагара. Поскольку вторичный диск сцепления снят со снегохода, то теперь стало возможным осмотреть подшипники вала рычага сцепления, переведя рычаг из одного положения в другое, проверьте подшипники. Если чувствуется малейший люфт, то замените подшипники. Нанесите небольшое количество смазки на поворотный узел рычага включения сцепления и соберите в обратном порядке вторичный диск.
Соберите и установите первичный диск. Наждачной бумагой протрите потертости на первичном и на вторичном дисках. Сдуйте пыль сжатым воздухом.
Проверьте расстояние между дисками сцепления. На всех машинах это расстояние разное, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации своего снегохода. Проверьте, нет ли на ремне переломов. Справьтесь в руководстве по эксплуатации и удостоверьтесь, что параметры обоих устройств выдерживаются. В большинстве руководств по обслуживанию указано, как такие измерения проводить, а также - что нужно делать, если измеренные параметры отклоняются от указанных.
Если вы не практикуете ежегодный осмотр коробки цепи, то пришло время снять крышку. Осмотрите цепь и звездочки на наличие износа и замените их при необходимости. Здесь же можно осмотреть состояние подшипников. Ничто не занимает так свободное время, как негодные компоненты цепной коробки.
Проверьте правильность натяжения цепи. Снимите старое масло и осушите цепь сжатым воздухом. Установите на место крышку цепной коробки и введите в коробку указанное количество специального масла, рекомендуемого изготовителем снегохода. Ни в коем случае не гонитесь за дешевизной. Можно, конечно, слить масло из трансмиссии с грузовика на работе, но все же лучше использовать масло, указанное в спецификации снегохода.
И вот пришло время проверить состояние тормозов. Проверьте по документации, что все параметры и узлы тормозной системы соответствуют указанным изготовителем и, что на них нет трещин. Если возникают сомнения в работоспособности любой детали тормозной системы, лучше эту деталь заменить. Если у вас гидравлические тормоза, проверьте уровень жидкости в тормозной системе. Если тормозная жидкость прослужила более двух сезонов, смените ее и прочистите всю систему.
Если вы не сняли гусеницу для снегоходов перед постановкой на хранение, то в начале следующего сезона вы можете столкнуться с опасностью наматывания гусеницы на задние натяжные колеса. Вращая гусеницу руками, проверьте, нельзя ли ее снять. Хуже всего, если окажется, что придется заменить какое-нибудь заднее натяжное колесо.
Осмотрите гусеницу - на ней не должно быть отверстий или надрывов. Некоторые компании рекламируют услуги по ремонту гусениц снегоходов. Если у вас надлежащие знания, можете и сами ее осмотреть.
Проверьте правильность натяжения гусеницы и ее продольное выравнивание. Поскольку у всех снегоходов характеристики гусеницы различны, обратитесь к руководству пользователя.
Подвеска
Проверьте состояние подвески снегохода. Начинайте с передней, а затем переходите к задней. Проверьте любую возможность утечек жидкости из амортизаторов. Если у вас амортизаторы "Fox Shocks", то снимите их и отдайте в ремонт. Амортизаторы "Fox Shocks" требуют смены масла через каждые 2000 мили хода или в конце каждого сезона, что случится раньше.
Мы не можем сказать, из какого соображения эти цифры получаются и, что изменяется в характеристиках подвески снегохода. Характеристики подвески ухудшаются постепенно и очень медленно, так что вы даже и заметить это не сможете. Некоторые водители прямо заявляют, что они не помнят, насколько ухудшилось состояние их подвески прежде, чем амортизаторы были отправлены на положенное техническое обслуживание. Другие пользователи снегоходов меняли машину на более новую только потому, что их ход стал более жестким, тогда как всего лишь нужно было восстановить работоспособность амортизаторов.
Смажьте все узлы трения. Начните смазку узлов в передней части машины, каждый раз опускаясь сверху вниз, к раме. В руководстве пользователя именно так процедура смазки и описана.
Осмотрите раму снегохода - нет ли на ней повреждений или следов повышенного износа. Тщательно осмотрите и обследуйте каждое колесо. Вращением каждого колеса удостоверьтесь, что оно вращается свободно и бесшумно. Направляющие канавки на колесах не должны носить следов слишком большого износа. С наступлением зимы станет видна гибкость гусеничной ленты. Следует смазать все трущиеся узлы по всей раме снегохода и собрать машину.
Дважды подтяните весь крепеж подвески, передней и задней. Для всех точек смазки следует использовать красный "локтит", за исключением сквозного болта, где полагается наносить голубой "локтит".
Мотор
Лучшее время для проверки компрессии - только что выключенный прогретый мотор. Установите датчик компрессии в цилиндр. Два раза перепроверьте, что ключ зажигания извлечен и, аварийный включатель также выключен. Если ключ зажигания останется неизвлеченным, то возникнет риск повреждения системы зажигания. Держите регулятор газа полностью открытым и дайте мотору 5-6 раз полные обороты. Показания датчика должны быть где-то в районе 760-965 кПа.
Если показания прибора меньше указанных, то у вас на снегоходе, возможно, уже достаточно изношенный мотор, которому требуется техническое обслуживание. Такую же процедуру следует провести на всех имеющихся цилиндрах мотора. Показания компрессии между цилиндрами должны различаться не более чем на 15%.
Проверьте состояние свечей зажигания. Если их состояние отличается от превосходного, то замените их без сожаления. Проверьте головки свечей - нет ли трещин или загрязнений. Вывинтите головку свечи и измерьте сопротивление омметром. Контрольная величина составляет около 5 кОм +/- 10%. Винт под колпачком должен быть чистым, а не какого-либо цвета. Если что-то не так, замените свечу.
Если у вас снегоход с водяным охлаждением, то настал подходящий случай слить полностью охлаждающую жидкость и промыть систему. Запустите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Слейте хладагент и смените фильтр (если фильтр в системе имеется). Залить свежий хладагент из смеси хорошего антифриза в смеси из 60% хладагента и 40% воды. Если снегоход оборудован приводным ремнем системы охлаждения, проверьте его состояние и смените при необходимости.
Общие вопросы
Теперь снегоход следует очистить и покрыть корпус хорошей полировочной пастой. Таким способом обеспечивается защита внешнего покрытия от атмосферного и иного внешнего воздействия. Тщательно осмотрите весь снегоход снаружи и зафиксируйте отмеченные проблемы. Пятна кислотных осадков, грязь и песок проще всего удалять с машины, когда они свежие, а не застарелые. Проверьте систему электроснабжения и нанесите небольшое количество диэлектрической смазки на контакты, что предохранит их от быстрой коррозии. Проверьте свечение передних и задних огней. Если снегоход оборудован ручным клаксоном, проверьте его работоспособность. Как раз в конце сезона, а не в его начале, такими делами и нужно заниматься.
Следует помнить, что одинаковых двух машин не бывает. Следует внимательно осмотреть снегоход, обращая повышенное внимание на проблемные участки, характерные именно для данной машины.
Теперь машина может дожидаться нового сезона. Самое глупое - это с первым снегом не гонять по заснеженным холмам, а начать разборку мертвой машины, покрытой заскорузлой грязью.
Как выбрать шуруповерт: критерии и советы
Шуруповерт — это незаменимая вещь в ящике инструментов, который есть в гараже каждого мужчины. В доме или на производстве без шуроповерта просто не обойтись — сборка мебели или установка деревянного напольного покрытия, являются основными процессами использования данного инструмента. В свою очередь каждый из типов обладает определенной мощностью, функционалом и производительностью, которые и определяют сферу использования установки. Поговорим об этом более подробно.
Бытовые модели идеально подходят при замене дверного замка, сборке мебели или монтажа элементов декора квартиры. Основное предназначение — закручивание болтов, саморезов и шурупов, причем это касается не только устройств для домашнего, но и профессионального использования. Подходят в процессе выполнения не продолжительных кратковременных работ. В отличии от бытовых шуруповертов, профессиональные модели подходят для работы с твердыми поверхностями, обладают продолжительным критерием работы на протяжении 3 – 8 часов без подзарядки.
Выбирать шуроповерт следует по ряду параметров:
- Мощность. 3 – 6 В будет достаточно для выполнения простых процессов, для вкручивания шурупов в пластик, гипсокартон или деревянный брус, следует выбирать модели с мощностью 10 – 15 В. Для работы с твердыми материалами, необходимы шуруповерты, мощность которых превышает показатель 18 В;
- Тип аккумулятора определяет длительность работы устройства. Наиболее высокомощные шуруповерты выпускаются с литий-ионными аккумуляторами. Главной характеристикой таких моделей является небольшой вес и быстрая зарядка. Никель-кадмиевые аккумуляторы износоустойчивые к перепадам напряжения. Работать с таким шуруповертом можно как при высоких, так и низких температурах. Никель-металлгибридные аккумуляторы обеспечивают максимальную продолжительность работы. Существуют еще сетевые шуруповерты, которые не требуют зарядки, а их цена на порядок ниже аккумуляторных моделей;
- При выборе шуруповерта обращайте внимание на крутящий момент, от которого зависит сила закручиваемых элементов. Чем выше этот показатель, тем лучше производительность установки;
- Современные модели шуруповертов оснащены дополнительными функциями, что позволяет расширить их возможности использования. Опции импульса, удара, наличие рабочих скоростей, а также подсветка рабочей зоны.
Выбирая шуропеверт обращайте внимание на популярных производителей, которые выпускают свою продукцию на международный рынок на протяжении многих лет.
Как правильно подобрать токарный станок?
Выбирать токарный станок нужно строго с учетом индивидуальных потребностей. Важно учитывать, какую роль он будет выполнять в производственном процессе. От числа производимых операций, габаритов заготовки будет зависеть вес станка, а также его размер. Если планируете купить токарные станки для больших партий, а также изготовления однотипных элементов, специалисты рекомендуют приобрести оборудование с ЧПУ. Также не помешает многошпиндельная головка в ситуациях, когда элемент придется обрабатывать одновременно несколькими резцами.
Преимущества универсального оборудования
Если станок может обрабатывать заготовку одним либо сразу двумя-тремя резцами, его называют универсальным. Такая техника причисляется к средней либо легкой по весу. Если подбираете устройства для гаража автопарка, небольшого предприятия, купите устройство по металлу на полуавтоматическом управлении. Если производите заготовки из прутков, придется соизмерить размер шпиндельного отверстия с размером потенциальной детали.
Способы крепления как показатель надежности оборудования
Чтобы купить качественное оборудование, учитывайте метод крепления направляющих станины, а также материал. Поперечные направляющие станины необходимы для движения механизмов в работе. От их надежности зависит точность оборудования и отсутствие вибраций.
В ходе работы по металлу именно направляющие переживают серьезные нагрузки. По этой причине крайне важно, чтобы они были чугунными или из другого мегапрочного металла. Сварка или соединение с помощью болтов позволяют прикрепить к вертикальным стойкам направляющие. Выбор крепления не влияет на жесткость конструкции, но болты придется гораздо чаще проверять. Учитывайте этот показатель, когда выбираете металлообрабатывающее оборудование.
Важно, чтобы станина была установлена на тумбы без перекосов. В противном случае станок будет производить бракованную продукцию. Если станок короткий и весит до тонны, достаточно использовать две тумбы. Если техника более длинная и широкая, применяют три-четыре тумбы.
Если покупаете технику для автомастерской, необязательно брать универсальное изделие. К примеру, для шиномонтажного вытачивания мелких деталей, крепления дисков, достаточно купить небольшой настольный станок. Он способен полностью удовлетворить потребности мастерской в токарном оборудовании.
Восстановление и ремонт трубопроводов
Отказ или повреждение трубы может быть вызван механическим повреждением, коррозией, эрозией, повреждением покрытия, неисправной изоляцией, неблагоприятными условиями эксплуатации или погодными условиями. Например, при прохождении содержимого по трубопроводу может возникнуть внутренняя эрозия, тут будет нужен ремонт трубопроводов. Такая эрозия может усиливаться под действием центробежных сил из-за изменения направления потока. С точки зрения эрозии, внешняя поверхность трубы может подвергаться воздействию коррозионной почвы или коррозионной среды над землей, или внутренняя поверхность трубы может подвергаться воздействию коррозионного содержимого.
Где применяются восстановленные трубы?
Быстрое развитие вторичного рынка металлопроката привело к росту цен на новую продукцию. В то время производители объясняли это повышение цен ростом стоимости сырья.
Этот класс продуктов можно разделить на несколько типов.
- Новая продукция – это снятая с производства продукция, которая еще не была введена в практическое использование и долгое время не находилась на складе: согласно ГОСТу, она обладает всеми характеристиками и качествами, присущими данному виду продукции.
- Склад. Когда производители по разным причинам не могут продать свою продукцию, она отправляется на склады депо. Когда продукт остается невостребованным в течение длительного времени и его внутреннее качество начинает ухудшаться, можно сказать, что он устарел или у него закончилось место на складе. Невозможно точно определить, когда продукт достигает этого состояния, и на это влияет ряд факторов, включая условия, в которых продукт хранился, и не был ли он поврежден при транспортировке. Поставщики – не единственные, чья продукция высыхает. Если покупатель не использует изделие сразу после покупки, а хранит его на складе или оставляет на открытом воздухе, оно может со временем высохнуть.
Использованные трубы как следует из названия, это использованный продукт. Они появляются после демонтажа.
- Используется для магистральных трубопроводов и в промышленности.
- Газовые и водопроводные трубы нуждаются в периодической замене.
Участки трубопроводов часто демонтируются во избежание аварийных ситуаций, даже если их конструкция еще не полностью использована.
Подержанные и восстановленные товары не нужно рассматривать как одно и то же; это лишь часть картины. Восстановление включает в себя очистку ржавой или поврежденной изоляции, устранение деформаций, покрытие новым изоляционным слоем и многое другое. Такие изделия не подходят для конструкций с высокими требованиями к прочности или для транспортировки питьевой воды.
Как именно восстанавливают использованные трубы?
Существует несколько этапов восстановления стальных труб:
- Грубая очистка. Этот процесс может осуществляться термически или механически. В большинстве случаев трубы очищаются механически, чтобы удалить со стенок налет, остатки других веществ и частицы.
- Пескоструйная и термоабразивная обработка. Восстановленные трубы очищаются от ржавчины, микроскопической грязи и инородных частиц, попавших в трещины.
- Методы снятия фаски и резки. Для удаления мелких внутренних неровностей и остатков покрытия используется специальное шлифовальное устройство. От качества снятия фаски зависит функциональность восстановленной трубы и то, не будет ли она засоряться после многократного использования.
- После завершения уборки качество работы оценивается экспертами. Хотя процесс трудоемкий, он экономически выгоден, так как новый материал стоит в несколько раз дороже. Восстановить проще, чем утилизировать или переплавить, тем более что долговечность и прочность трубы часто эквивалентна долговечности и прочности ранее неиспользованного материала.
Как правильно использовать анкеры
Что нужно сделать обязательно?
Чтобы анкер точно выполнил своё назначение (например, надёжно закрепил на стене кухонный шкафчик или крюк для детских качелей), стоит убедиться в соблюдении нескольких условий.
-Если анкер нужно установить в бетон, он должен полностью набрать прочность. То есть работу следует начинать минимум через 28 дней после укладки.
=Для иностранных производителей необходимо проверить сертификат технического допуска ETA (European Technical Assessment/Approval). Например, для «бетонных» анкеров это должен быть ETAG 001 для бетона с трещиной — сегодня единственный документ, позволяющий изготовителям подтвердить, что их крепёж может применяться в строительных конструкциях по всей Европе.
-Необходимо тщательно очищать просверленное отверстие продувкой, щёткой или пылесосом: отходы от сверления — бетонная и каменная пыль — снижают несущую способность крепления в неочищенном канале. Особенно важно это при использовании «химических» анкеров, когда для усиления крепления используется фиксирующий состав. Например, к такому крепежу относится инъекционный состав FIS HB 345 S, который рекомендуется для конструкций, подверженных динамическим нагрузкам, — скажем, для подвесных качелей.
Что рекомендуется сделать?
При установке анкеров есть вещи, которые нельзя назвать обязательными, но стоит принять их во внимание.Это гарантирует долговечность крепежа.
-При установке крепежа в бетон нужно учесть, что в монолите чаще всего образуются внутренние микротрещины (например, из-за усадки во время затвердевания). Обнаружить их визуально практически невозможно, поэтому следует выбирать специальные анкеры, способные расширяться в трещинах. В частности, он есть у крепежа Fischer FAZ II или FH II.
FAZ II удобен тем, что позволяет делать различную глубину анкеровки, обеспечивая предельно точное соответствие нагрузкам. Максимальная несущая способность у анкера достигается при максимальной глубине (например, для FAZ II10 A4 это 60 мм).
Механический анкер распорного типа fischer FH II тоже предназначен для работы с бетоном, в том числе в растянутой зоне, а также с основаниями из натурального камня с плотной структурой.
FH II имеет чёрное пластиковое кольцо, которое устраняет проскальзывание при затяжке и корректирует влияние возможных пустот в бетоне.
-Во время монтажа необходимо соблюдать краевые и осевые расстояния, иначе анкер не будет соответствовать заявленной несущей способности из-за раскалывания, отслаивания или растрескивания бетона. В целом один анкер не оказывает влияния на соседний, если расстояние между их осями — три глубины анкеровки, а минимальное расстояние от края крепежа — 1,5 глубины анкеровки.
- Крайне желательно соблюдать момент затяжки, который можно найти в инструкции к анкеру. Для этого следует воспользоваться динамометрическим ключом.Он гарантирует необходимое усилие предварительного распора и правильную установку крепежа. Если пользоваться обычным ключом, то можно не дотянуть до необходимого момента, из-за чего анкер будет нести меньшую нагрузку. Либо перетянуть и сломать его при установке.
Что делать точно не стоит?
Возможности анкерных креплений впечатляют. Но чтобы они служили долго и безупречно, кое-что делать не нужно.
- Нельзя использовать анкеры из оцинкованной стали для наружных работ.Со временем защитное покрытие нарушается под воздействием внешних условий и уже не обеспечивает необходимую защиту от коррозии.
- Не нужно сверлить кирпич и другие материалы с пористой структурой (например, газобетонные блоки) в режиме «удар» (дрелью или перфоратором).Это разрушит структуру основы, поэтому прочно закрепить анкер будет невозможно.
- Не стоит слишком сильно рассверливать отверстие под анкер — во избежание нарушения структуры пористого материала.
Работа на участке, изготовление своими руками мебели и предметов быта, ремонт в квартире своими силами — всё это и многое другое сегодня не требует специальных знаний или серьёзных физических усилий. Однако когда речь идёт о крепеже, стоит хорошо разобраться в вопросе, поскольку от его качества и правильности установки часто зависит не только долговечность результата, но и его безопасность для пользователей.